Inställning av fjädring och dämpning är mycket viktigt för att cykeln skall få köregenskaper som passar dig. Vad en bra inställning är beror på många faktorer, din vikt, din körstil, banan du kör på osv. Därför finns det ingen generell all-round inställning som garanterat funkar, utan man måste (tyvärr) prova sig fram. Dessutom måste man få lite känsla för hur de olika justeringarna verkar så att man kan justera om när man t ex hamnar på en bana som är olik den man brukar köra på, eller banan av någon anledning blivit hårdare ( t ex frost) eller mjukare (regn, uppkörd) än man är van vid. Många cyklar kommer med en standardinställning som är avsedd för en "normalförare" som väger 70-75kg. Den kan man utgå ifrån, men eftersom så mycket påverkar är den sällan riktigt bra. Fjädring och dämpning är olika saker. Dämpningen är något man ofta justerar fram och tillbaka och vilket som känns bra för tillfället är lite mer av en känsla (eller kanske magi). Fjädringen är däremot mer begriplig och vad inställningen har för effekt lättare att inse. Det är också fjädringen man normalt börjar med.
När du sätter dig på cyklen sjunker den ihop av din tyngd, speciellt bak. När bakändan trycks ner kommer gafflen att luta mer bakåt (är du riktigt tung liknar cyklen en chopper) vilket alltså ändrar cykelns styrgeometri - lite men tillräckligt. Om man t ex sänker cykeln bak med 10mm så påverkas styrvinklen med knappt en halv grad och det är faktiskt mycket i detta sammanhang. Det är alltså viktigt att cykeln med dig på trycks ihop precis så mycket som det är tänkt för att styrgeometrin skall stämma. De flesta cyklar är byggda för att tryckas ihop 100mm med förare på. Man mäter lodrätt upp rakt ovan bakre hjulbulten till någon punkt på skärmen bakom sadlen. Detta är enkelt att mäta med hjälp av en tumstock. Mät först med cykeln helt obelastad (cykeln uppallad med bakhjulet fritt hängande) - detta mått kommer inte att ändra på sig när du justerar. Mät sedan med dig (och all din utrustning) sittande på cykeln, eller stående på fotpinnarna. Ofta går det lättare om du har någon till hjälp. Skillnaden mellan dessa två mått ger alltså hur mycket cykeln trycks ihop av din tyngd och kallas ofta "hänget". Om du nu är lättare än "normalföraren" så trycks cykeln ihop mindre och cyklen måste sänkas bak (och omvänt om du väger mer). Justeringen görs på den stora bult som vilar mot fjädern uppifrån. Ett varv på den brukar ge 5mm skillnad när du mäter. I vissa sammanhang kallas detta att justera "fjäderförspänningen", på engelska kallas det "ride hight".
Fram tills nu har vi hoppats att fjädern är lagom hård för din vikt och nästa steg är att kolla att det stämmer. Om vi för ett ögonblick antar att du är för tung innebär detta att fjädern tryckts ihop mycket. Då fick du nyss skruva många varv på justerskruven för att få upp bakänden på cykeln med den ihoptrycka fjädern. Efter justeringen är cyklens geometri rätt men fjädern naturligtvis fortfarande lika ihoptryckt. Detta innebär att du har för lite fjädringsväg när du kör plus att fjädern arbetar på fel sätt. (Är du för lätt får du också för lite fjädringsväg eftersom du inte kommer att trycka ihop den så mycket). Sättet vi kontrollerar detta på är att mäta samma mått, med cykeln på marken, men utan förare. Skillnaden mellan detta mått och det första du tog med helt obelastat bakhjul kallas "statiskt häng" (eller "självhäng"). Självhänget skall ofta ligga mellan 20-35mm (se din instruktionsbok).
| Mätordning | Exempel | Häng | Åtgärd |
| 1. Obelastat bakhjul | 760mm | "Nollnivå" | |
| 2. Belastad med förare | 660mm | skillnad: 100mm | Justera "hänget" till 100mm nertryckning |
| 3. Belastad med cykeln själv | 730mm | skillnad: 30mm | Kontrollera att självhänget är i rätt intervall |
Om självhänget är större än det intervall som rekommenderas så har du en för hård fjäder och om det är mindre en för mjuk fjäder för din kroppsvikt. Är skillnaden stor gör du klokt i att skaffa en lämpligare fjäder (kostar typ 1000 -1500kr). Är skillnaden liten kan man förbättra situationen något genom att höja eller sänka framgafflen. Om vi antar att du är något för tung för din bakfjäder och du alltså fått ett självhäng som är något mindre än vad som står i instruktionsboken. Justera då tillbaka fjäderspänningen så att självhänget hamnar på det minsta rekommenderade. Mät hänget igen (med dig på), det kommer att vara något större än de 100mm man siktar på, säg 105mm. Då är bakänden 5mm för låg. Sänk då framänden lika mycket (5mm i detta exempel). Är fjäderförspänningen justerbar även fram så gör man justeringen enkelt, men annars kan man låta gaffelbenen sticka upp över gaffelkronan. Det är dock inte alltid detta går - styret kan komma ivägen. Om du är för lätt för din bakfjäder så kommer du omvänt att få ett för litet häng och på samma sätt behöva höja cykeln fram
På vissa, men inte alla framgafflar kan man även där justera gafflens höjd ("fjäderförspänningen"). Det går till på samma sätt som för bakfjädern och är minst lika viktigt. Även här får man byta fjäder om den är mycket för mjuk eller för hård.
När du är färdig med att juster fjädringen har du en cykel med vad tillverkaren betraktar som normala styregenskaper. Om du är inte nöjda med dessa, utan vill ha den mer lättsvängd (överstryd) eller mindre (understyrd) kan du påverka styrvinklen något. Om du höjer cykeln bak får du en brantare styrvinkel och en mer lättsvängd cykel och tvärt om om du sänker den. Det praktiskt användbara intervallet brukar vara häng mellan 90mm (brantare stryvinkel) och 110mm (flackare styrvinkel) vilket ändrar styrvinklen bortåt en halv grad upp eller ner. Vänta dock med att laborera med detta tills du fått dämpningen att stämma.
Att ge råd om hur man ställer in retur- och kompressionsdämpning är mycket svårare. Börja dock alltid med de inställningar som fabriken anger i manualen. När det gäller returdämpningen börja med fabriksinställningen och välj ut ett parti på din favoritslinga och prova med att ändra t.e.x 2 klick in fram och bak och sedan två klick ut från grundinställningen och känn om du upplever någon skillnad. Har du en snabb retur (tänk på att när oljan i gaffel och dämpare blir varm flyter den lättare ) så kommer den att kicka tillbaka och troligen får du bakslag genom sadelen. Om du har en trög retur kommer den att packa ihop och till sist så har all fjädring försvunnit. Om du blir förvirrad gå då tillbaka till grundinställningen igen och börja om. Det finns flera andra siter på nätet med erfarenhet och råd om hur man ställer in dämpningen, titta t ex på Tony och Mats sida om Crossfjädring. Kom dock ihåg att i Endurosammanhang använder man ofta en mjukare inställning än på en crossbana.
Har man aldrig skruvat på dämpningen på en cykel förut kan man bli förvirrad av vilket håll man skall skruva och vad som menas med "click ut". Ofta är det så att man skall först skruva in justerskruven helt i botten (som att skruva in en högergängad skruv, eller stänga en kran). Detta är det läge som ger den hårdaste dämpningen. Sedan räknar man klick ut (dvs man öppnar kranen, allt mjukare dämpning) från detta läge. I enstaka fall är det tvärtom, t ex returdämpningen för White Powers progressiva system som sitter monterat på KTM och Husabergcyklar. Här är det hårdaste läget när justerratten är helt skruvad till vänster och "click ut" är alltså som att skruv ut en vänstergängad skruv.
Bak sitter returdämpningen i allmänhet överst på dämparen (strax under sadlen) och hanteras med en justerratt (märkt REB eller liknande) medan justerskruven för kompressionsdämpningen sitter nederst på dämparen, nära fästet till swingen (märkt COMP eller liknande). Fram sitter ofta justerskruven för kompressionen nere vid hjulaxlen, inne i fjäderbenet och justerratten för returdämpningen uppe på gaffelbenets kortända, tätt på styret. Det finns också andra konstruktioner t ex framgafflar med kompressionsdämpning i ena benet och returdämpning i andra benet så titta i instruktionsboken för din cykel om du är osäker. Som ett exempel, kolla hur det ser ut på WP (som sitter på KTM och Husaberg).
Oljan i framgaffeln bör bytas flera gånger per år då den snabbt blir mycket smutsig (naturligtvis beroende på var och hur mycket man kör). Följ de uppgifter som finns i manualen avseende oljenivå och viskositet. Oljan i framgafflen kan man byta själv. Lägg dock märke till att de mått i mm som anges brukar avse ihoptryckt gaffel utan fjäder monterad och då mätt från det ihoptryckta höljets ovankant. Då enduro körs under hela året kan en tunn olja tex. SAE 2.5 användas under kalla förhållanden och upp till tex. SAE 7.5 vid varma förhållnaden. Detta om manualen säger SAE 5 vilket är det vanliga.
Ofta samlar det sig skräp, finkroning sand och jord, på den oljefilm som finns på gaffelbenen. Denna smuts skall hållas borta av den damtätning som sitter ytterst, på gafflens grova del. Detta fungerar naturligtvis inte perfekt, och man bör då och då göra rent. Man ta loss damtätningen genom att försiktigt bända loss den med en skruvmejsel och torka rent bakom den. Innanför sitter ytterligare en tätning som det samlar sig smuts i. Man kan försöka rengöra genom att sätta lite gaffeloja på gaffelröret och tryck ihop några gånger, torka av.
I värsta fall sätter sig ett sandkorn i tätningen och gaffeln börjar läcka. I så fall kan man försöka göra rent genom att peta in ett tunt bladmått mellan tätningen och gaffelbenet och sedan arbeta det runt gaffelbenet samtidigt som man för det upp och ner. Torka sedan upp runt om packbox och gaffelbenet och sätt på fett på gaffelbenet under/ovan packboxen ( beror på vilken typ av gaffel det är ) på en bit och pumpa sedan framgaffeln upp och ned flera gånger. Fettet kan då få smutsen att släppa och den går antingen ut eller in i oljan och det slutar läcka. Detta är alltid värt att prova innan större ingrepp göres. När man tror man fått det rent så sätter man dit damtätningen igen och hoppas på det bästa.
Bakdämparen behöver också service men kanske inte lika ofta. Detta är dock svårare att göra själv eftersom den innehåller gas under tryck.